离开故乡后，每一个北漂深漂某漂者，不论他成功或者不成功，卖派或者不卖派，当他想起故乡时，浮上他眼角眉梢的第一影像会是什么？
这问题于我，答案想必读者朋友也是意会了——不就是美食么！最啊，无父母，不故土；无美食，不乡愁。感谢你们如此知心。在我心中，家乡的油饼、浆水长面和暖锅子，排名不分先后，不敢厚此薄彼。
对的，这次就写《@暖锅子》。“围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中”，晚清翰林严辰此诗，恰是我对隆德暖锅最初的也是最深的印象。
隆德暖锅：充满仪式感的画面
1980年代，雪落老屋，屋顶一片雪白，雪绒中一点两点的红纸屑，似乎还带着炮仗的回音。年的味道，至此还只是乍起的、零星的烟火气息。夜幕降临，透过新糊的白纸木格的窗棂，透过白格纸上的红色窗花，屋内进行着的守岁场景，朦胧而感人——围拱着暖锅子，一圈子人影摇摇，一缕缕香气扑鼻，一阵阵笑语晏晏，如果你是远归赴岁的游子，这一刻，你一定会被扑面而来年味瞬时融化，沉醉在这席上的春风里。
1990年代，喜锣开道，牵引着骑马（也骑驴）而来的新媳妇，进入这个陌生而沸反盈天的新家门。随新娘子而来的，讲究点的一定有一个陪嫁的暖锅子，或陶制或铜制。盛大新婚宴的压轴菜，也多半是暖锅子。那半明半暗生生不息的木炭红，那五花肉片下压着的椒红与豆白，那浓郁到让人窒息的混合香味，攫取和镇伏了这个场合最会“闹新娘”的几个坏怂的胃口，让一对新人能顺利地走完“敬酒谢宾”的流程。但新娘子也别高兴得太早，期待与她掰手腕的，将是闹洞房的各种骂不得、拒绝不得的坏招数。
2010年代，腊月天的隆德神林乡，一场以暖锅为核心卖点的宁南乡村深度游媒体推荐会，正在进行着直播。随直播团队而来的，多是被黄河水富裕久的银北、银南人，对于六盘山西麓的隆德这一口，他们还是初次品尝。那一长溜在寒风中咕咚着热气的锅子，立时让他们丢弃了城里人本有的矜持与派头，抓起一个馒头或一块切成三角形的油饼，捞一块锅里还很烫嘴的菜，吸溜吸溜咥了起来。
三个场景，走过四十年。困难年代，它是岁终亲人们团圆鼓劲的最好代言者；脱贫年代，它是农家人宴席上倾倒众生的压轴菜；奔小康路上，它是实现美好乡村建设 的有力抓手。
隆德暖锅：纷争世界的静土守望者
暖锅于我，就像个暗恋对象。我守护在她身边时，她常年高居楼阁——如果说木板门楣也算闺阁的话，要等到年关时才肯解开层层包裹着的面纱，露出她黑又亮的俏模样。她是富贵人家出身，肠胃天生不喜素，是个无肉不欢的主儿。我们平素里吃的酸菜洋芋的面片，她看都不看一眼。等我离开她时，她倒是与一些个狼吞虎咽之辈隔三差五就亲近一回。听此消息，我气不过，就去北京的东来顺猛搓一回。但我这人哪，还念旧，犯贱得很。守着享誉全国的北京铜火锅，心里无端地就想起她，嘴里还念念有词。邻座给一句，“娇情！”。想争辩，却没词儿。又有人补刀，“个中真味少知音，不是清猜太甚”。个中滋味，不就是个隆德的火锅么，我至于吗！
走过了大半个中国，吃过了南北的火锅。我于暖锅，就像一个少小离家，历经江湖帆影、饱尝世间冷暖的回乡客，却还揣着一个少年郎的炽热心。
打眼望，火锅的世界里，有南北两派武林盟主，一是北方的老派，善使铜火锅，主打新鲜牛羊肉，依祖传秘方配置独特酱香，以北京为消费前哨阵地，以内蒙古草原为粮草大本营，根基深厚，很有帝都堂皇气象，是宴谢各路江湖豪客的稳席菜。二是南方的新派，爱使盆火锅，专走麻辣霸道路线，据其水系密布、鲜蔬盈野之利，经世代掌门戮力钻研，独门秘笈“麻辣烫”甫一亮相，就迅猛独占川渝城乡，其志鸿鹄，遂挥师北上东进，给南下西进的北方老派扩张战略以迎头痛击。
当两大势力在一二线城市公开对战、无暇它顾之际，一些地盘小但雄心大的小势力也乘势而为，纷纷祭出各自的看家本领，如岭南派的“打边炉”、广东派的“粥底火锅”，澳门派的“猪骨煲”，香港派的“骨汤底火锅”，再加上赶脚而来韩国泡菜锅、印尼的咖喱锅、泰国的冬阴功锅……一时间，火锅世界的商战销烟，四起。
就在这群雄逐鹿、不见刀枪的杀伐中，在这追逐创新开辟新天地的纷争中，隆德的暖锅，独处一隅，依旧“羞答答的玫瑰静悄悄地开”，依旧“慢慢地绽放她留给我的情怀”……
它悄悄地绽放于隆德县城的宽街老巷子，静待慕名而来的食客；它悄悄地调整配方，提供越来越丰富的味觉体验；它古装出席，亮相于农家小院、婚礼现场、民俗游，像一个饱经世事的农村贤达，即便是低调出场，也会掀起高潮时刻；它依旧坚持着木炭火慢烧、五层食材浇汤煮、不用蘸料捞着吃的传统吃法……在强手林立的竞争中，遵行着以静制动的慢生活逻辑，沉默而顽强地彰显着西北暖锅深厚的人文底蕴。
隆德暖锅：鼎立天地间的古风雅韵
与北京旧派与南方新派所用锅器不同，隆德的锅子洋溢着来自皇天后土的古韵古风。清代钱泳的《履园丛话》中就曾经记载：“考古之鼎彝，皆有盖，俱祭器也。其法，先将牺牲粢盛贮其中，而以盖覆之，取火熬热，上祭时始揭盖，若今之煖锅然……余家凡冬日祭祀，必用煖锅，即古鼎彝之意。”煖即暖。鼎是祭祀用的，也是吃饭用的，只不过不是布衣百姓用的。钟鸣鼎食形容的正是权贵人家的奢侈排场。《韩诗外传》中记载，古代祭祀或庆典，要“击钟列鼎”而食，即众人围在鼎的周边，将牛羊肉等食物放入鼎中煮熟分食。布衣百姓，用不起鼎，锅好呆还是有一口的。
火锅的历史，久到万年。在国家和阶级出现后，其演进有两条线，一是食不厌精、极其排场很是奢侈的庙堂风，二是因陋就简、就地取材、好吃就得的江湖风。
老家隆德，，但却因其山高林密草丰茂水便利的自然禀赋，不，其牧马和屯田养兵的功能就未消减过。它的名字，取自古戎狄部落的羊牧隆城和宋代的德顺军。游牧文化与农耕文化融合发展的一波波潮汐，冲洗着本土生活的旧风貌，冲击着原住民的既有消费主张。于是，择其善者而从之、其不善者而改之。暖锅，这一种很适合游牧和军旅的移动厨房，就这样在一次的文化融合中留驻在陇中地区（含有隆德县）。或许，我们可以展开合理的想像：比岳飞战绩还优的抗金名将吴麟、吴阶兄弟（有考证说是隆德人），得胜之后的庆功宴，或许会有这唐代称之为暖锅的美食。
隆德暖锅，多为甘肃华亭安口镇的砂锅，用当地的陶土烧制 而成。砂锅烧制的过程，是金、木、水、火、土五行融合的美妙之旅。陶土天然就有抗冻融、吸音、透气性、耐腐蚀抗酸碱等优良禀赋，经过火的反复锤炼，其各项性能被进一步稳固和提升，煮制食物时，很好地保留了酸甜苦辣的原汁原味！
此锅上大下小，上为锅，下为锅镗兼底座。锅为圆环形，中间竖一上小下大的筒状烟道。烟道与锅膛直通，连通底座，向外开一个半圆形的口子，用以掏灰和通风。锅膛内安有炉齿，上放炭火。锅盖中间开一圆孔，供烟道穿出，盖子就无缝隙地将暖锅内的食材盖得严严实实。既防热气散失，又防炭灰或其他杂物掉入。所烧之炭，杠木烧制的最好，因其火劲大，耐烧，灰却很少，比现在宁夏灵武煤矿出产的无烟炭还好。
隆德暖锅：让人魂牵梦萦的席上春风
吃暖锅，对隆德人来说，是亲情味道的集中释放。
装入暖锅底部的叫菜底子，一般是放旱萝卜片和土豆片，萝卜就是隆德本地产的白萝卜，外地运来的绿萝卜和红心萝卜一概靠边站；白菜也要用本地出产的大白菜，叶大帮小，耐熬煮，历经弥香；二层放丸子，这丸子用土豆粉条、旱罗卜，瘦肉混合做成；三层放豆腐、大豆芽；四层放猪排骨；五层，专业术语叫“盖面子”，必定是过油肉，由五花肉煮熟后切薄片再回锅爆炒取油而成，按顺序整齐地码出一个圆形的肉排列，再撒上切好的葱丝，蒜苗丝，红辣椒丝，浇上烩好的汁，肉的白与绿红相配，看上去就好美。
这是最传统的“锅子”配菜方式。五层一面，菜底子和肉面子外，重要的是汤汁。一般是猪骨头汤或鸡汤。提前熬制好，吃时多次添加。随着生活水平提升和外来文化的影响，隆德暖锅也发生了一些变化，“盖面子”不再是单一的过油肉，也会放酥肉、鸡肉块、驴肉、鹿肉、鱿鱼片和海参段,众多菜肴自成一格，但又围绕烟道筒摆放一圈。四层也会放香菇、木耳、冬笋等。各种食材装好后，灌上鸡汤，盖上盖子，加木炭烧开；端上餐桌，揭开盖子，撒放少许香小葱或香菜段，即可大快朵颐了。
行文至此，无端想起唐朝白乐天的诗句：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”读此，我又一次被直接代入了，老屋守岁时，一家围坐吃暖锅的情景，不也如此朴素温馨么！
隆德暖锅，冬天的“席上春风”，即便想一想，也如沐春风，暖了心田，绿了山野。
王汉，媒体人。近20年来，从《中国城乡金融报》到《中国农村金融杂志》社，从传统媒体到新媒体。线上线下融合报道农村金融机构改革发展事业之余，偶尔抒写眼中的平凡美好世界。文学作品散见于《中国校园文学》《中国城乡金融报》等媒体。步不惑之年，重拾笔墨，我手写我心。众多作品详见“汉王物语”个人公众号
